Le parc National de Jasper est le est le plus grand des parc nationaux canadiens avec 10 878 km2. Il est situé dans la province de l’Alberta. Il accueille le champ-de-glace Columbia, les eaux chaudes des sources thermales Miette, de nombreux lac dont les lac Annette, Medecine et Maligne. Plusieurs montagnes de plus de 2 750 mètres d’altitude dont le mont Edith Cavell et le mont Pyramid. Les principaux animaux sauvages représentés sont le caribou, la chèvre de montagne, l’ours et le wapiti. Et bien plus!
Photos prisent le 27 2006:
Le champ-de-glace Columbia est situéà 103 km de Jasper (au sud) et à 130 km du lac Louise (au nord) dans le parc National de Jasper. Le champ-de-glace Columbia est une masse de glace qui recouvre un haut plateau entre le mont Columbia (3 747 m) et le mont Athabasca (3 491 m). Le mont Columbia est le plus haut sommet de l’Alberta. La superficie de se dernier est d’environ 325 km2 et d’une profondeur de 365 m. C’est également la plus importante accumulation de glace dans les Rocheuses Canadiennes et la plus facile d’accès.
Le glacier Athabasca est le glacier le plus visité du continent nord-américain. Le glacier a une surface de 6 km2. Il mesure 6 km de long et son épaisseur varie de 90 à 300 mètres.Ce dernier est continuellement en mouvement puisqu’il franchit plusieurs centimètres par jour. Ce dernier a perdu la moitié de son volume au court des 125 dernières années dû au climat plus doux.
Il est possible de gravir le champ-de-glace de 2 façons. La première possibilité, c’est de stationner sa voiture au pied du glacier et ensuite de gravir la montagne de glace à pied. La seconde qui rend l’accès plus facile, c’est de le faire depuis un Explorateur de glacier Brewster. Pour se faire, on doit d’abord emprunter un autobus tout à fait normal au Centre champ-de-glace de l’autre côté de la route. Ce dernier nous amène alors au pied de la montagne, où ces gros autobus, les Explorateurs de glace Brewster, nous attendent. Le trajet se fait alors avec l’animation du chauffeur (en anglais dans mon cas). L’engin descend alors une pente très abrupte (environ 30 degré), avant de remonté sur le glacier. Une fois sur le glacier, il avance doucement sur le glacier, pour diminuer les effets sur ce dernier. Pour éviter au maximum que les fentes du glacier s’agrandissent. Pour les alpinistes expérimentés, il est possible de faire l’ascension jusqu’à sa crête, appelée Snow Dome (3 520 m). On dit qu’à partir de ce point l’eau coulent vers trois océans (Article, Pacifique et Atlantique).
Une fois rendu en haut, il est possible d’y recueillir de l’eau via ces petits ruisseaux créés par la fonte du glacier. Il est alors possible de boire une eau d’une grande pureté vieille de 150 ans. Il faut faire attention une fois sur le glacier de ne pas aller en dehors des barrières. Il a parfois des crevasses où certains sont mort d’hyperthermie après y être tombé.
Photos prisent le 27 juillet 2006:
Les chutes Athabasca sont situé à 30 km de Jasper (sud). Cet cascade a une hauteur de 23 mètres. Le débit d’eau y est le plus élevé de toutes les chutes des 4 parcs de montagnes du Canada. La source de cette rivière est le glacier Athabasca situé plus de 70 km plus au sud (par la route).
Bien que la force de la chute soit impressionnante, j’ai été un peu déçu. C’est que l’emplacement n’est pas très propice pour y prendre de belles photos de la chute. L’accès n’y était pas l’idéal, car on se trouve plus ou moins à la même hauteur. Mais, c’est facile et rapide d’y avoir accès. 5-10 minutes, cela suffit pour voir les chutes.
Photos prisent le 27 juillet 2006:
Le mont Edith Cavell est situé à 29 km de Jasper (sud). La montagne a une altitude de 3 363 mètres. La montagne porte se nom depuis 1916 en mémoire de l’infirmière en chef anglaise de l’hôpital de la Croix-Rouge qui a été exécutée durant la première guerre mondiale pour avoir aidé des prisonniers alliés à s’échapper de Bruxelles qui était alors sous occupation.
Ce n’est pas tant la montagne qui rend cet endroit magnifique, mais le décor subalpine qui l’entoure. Dès notre arrivé au pied de cette montagne, des indications nous font part de l’histoire de ce coin de pays, tout au long du sentier qui nous amène au pied de la montagne. Se sentier sur gravier est facile d’accès et il est relativement court. On y voit la renaissance d’une forêt, la présence de fleurs alpines qui poussent à travers les roches. Une renaissance, car il a à peine 50 ans, le pied de la montagne était sous la glace. Et la belle et jeune forêt que l’on voit au loin, commençait tout juste à revoir la lumière du soleil. En plus de cela, il a le glacier Angel, qui doit son nom bien sûr à la forme de se dernier. Celle qui rappelle la forme des ailes d’un ange…
Le mont Edith Cavell aura été mon coup de coeur dans le parc National de Jasper.
Photos prisent le 27 juillet 2006:
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Bien que la distance de cette journée soit moyenne avec moins de 800 km, en temps, c’est une longue journée. La route de Whislter (route 99 nord) jusqu’à la route 97 est très très sillonneuse. Et la vitesse y est réduite. La vitesse moyenne doit être dans les 60 km/h avec des virages sous les 30 km/h. On y traverse de nombreux ponts qui ne permettent pas de rencontrer d’autres voitures. Et on longe à quelques reprises des falaises qui n’ont parfois aucun garde-fou à ma grande surprise, je l’avoue. Même si le terrain à notre droite se trouve 30 mètres plus bas!
Une fois sur la route 97, je me suis dirigé vers 100 Mile House pour prendre la route 24 qui se trouve un peu avant ce village. J’ai opté par ce chemin pour aller à Jasper. Car, le temps passait très vite et qu’il me restait beaucoup de kilométrage à faire et ne voulant pas arriver trop tard à Jasper, cela me semblait être la meilleure solution. Je craignais d’arriver trop tard à Jasper et de ne pas avoir d’emplacement sur le camping. Avoir eu plus de temps, j’aurais opté pour la route 97 sud pour passer à Kamloops. À ce qu’on m’a dit, à mon retour au Québec, que c’est très beau se coin et le paysage est assez désertique.
Pour revenir au chemin emprunter, la route dans son ensemble se fait assez bien. Bien que la route 24 semble moins importante sur la carte, elle se fait assez bien et la vitesse y est raisonnable (70-80 km/h). J’ai pu faire le plein d’essence une fois rendu à Little Fort sur la route 5 nord. La route 5 ne pose également pas de problème. Le défaut que j’y rapproche est la difficulté à y dépasser les véhicules lourds qui y sont présents, vu la rareté des zones à doubles voies et même dans les côtes. Et souvent, il a plusieurs véhicules lourds chargés de bois qui se suivent.
Côté paysage sur ces routes, on y voit … lire la suite.
Le jour 11 fût la plus petite journée de route de ce voyage. Un maigre 140 km à fait. Mais, un magnifique 140 km. L’un des plus beaux avec la Promenade des Glaciers à Jasper. Le plus long de cette journée aura été d’attendre après le traversier, ne sachant pas trop à quelle heure ce dernier partait je suis arrivé à 9 heures et le Queen of Coquitlam ne partait qu’à 10 heures. J’avais l’horaire des traversiers, mais je n’ai pas trop compris comment elle fonctionnait. Cette fois-ci le navire avec une capacité de 1500 passagers et de 360 véhicules et bien sûr une cafétéria, arcade, boutique de souvenirs… comme tous les autres. La distance parcourue entre Departure Bay et Horseshoe Bay est de 30 miles nautique et on passe près que de 2 autres île, l’île Gabriola et l’île Bowen.
Contrairement à ma première traversée (Tsawwassen – Swartz Bay), la température dans le détroit de Georgia. Le vent y est froid, mais cela est peut-être dû au fait qu’il soit plus tôt que la première fois. C’est en voyant la côte que le décor change et devient grandiose. La vue des montagnes Rocheuses avec ses pics enneigées, de l’eau depuis le traversier est magnifique. Et nous fait oublier le froid!
Une fois rendu à terre, comme toujours la circulation y énorme au départ, vu que tout le monde descend. Mais, cela diminue rapidement, car contrairement à l’arrivée à Swartz Bay, il a plus d’une destination. On peut descendre et aller à West Vancouver ou se diriger vers le nord vers Whistler, ce que je ferais. C’est là que le plus beau commence. La route Sea to Sky (route 99) nous offre des décors de toute beauté. La route longe l’océan Pacifique et à notre droite, c’est les montagnes rocheuses. On voit au loin, la couleur bleu dans l’océan que laisse l’eau fondu par les glaciers. C’est vraiment impressionnant et vaut le détour! La vue y est excellente, mais la route elle est en construction sur plusieurs grande portion. Avec les jeux Olympiques de Vancouver en 2010, la route reliant Vancouver et Whistler a besoin d’être élargie et c’est ce qu’il faut en se moment, il ajoute une 2e voie. Les haltes présentes lors de mon passage, servaient alors aux gros camions pour la construction. Donc, impossible pour m’y moi de prendre des photos de ce paysage féerique.
Comme tout allait bien et j’allais pas arriver trop tard à Whistler, je pouvais me permettre d’arrêter voir les chutes de Shannon Falls, tout près de Squamish. … lire la suite.
Les chutes de Shannon Falls se trouve à Squamish en Colombie-Britannique. Les chutes sont facilement accessible depuis la route Sea to Sky (route 99) qui relie Vancouver à Whistler. Le stationnement des chutes est payant, mais par chance lors de mon passage la machine distributrice était défectueuse, résultat c’était gratuit. Un simple arrêt de 5 à 10 minutes suffit pour faire le tour du petit sentier qui nous permet de voir les chutes sur plus d’un angle. Contrairement à la chute Athabasca dans le parc national de Jasper que je trouvais difficile à voir vu l’angle de vision, cette fois-ci on se retrouve au pied de la chute Shannon Falls, ce qui offre une bien meilleure vue. La chute a une hauteur de 335 mètres. C’est la 3e plus haute chute de la province après celle de Della Falls (481 m) dans le parc provincial de Strathcona sur l’île de Vancouver et celle de Hunlen Falls (396 m) dans le parc provincial Tweedsmuir.
Photos prisent le 25 juillet 2006:
Le traversier qui relie Departure Bay à Horseshoe Bay permet de rejoindre Nanaimo à West Vancouver en 1h35 (de bateau). C’est 30 miles nautiques que le traversier parcourt dans le détroit de Georgia. Le traversier passe plus ou moins près de quelques îles donc celle-ci: Newcastle, Gabriola et Bowen. Mais, là grande majorité du trajet contrairement au trajet effectué lors de la traverse Tsawwassen à Swartz Bay ce fait loin de tout étendu de terre. Mais, on fini par voir les montagnes Rocheuses sur le continent Nord-Américain. Et c’est magnifique.
British Columbia Ferry Services Inc. ou BC Ferries est la société qui s’occupe des traversiers. Elle exploite 36 navires pour une capacité de capacité de 27 000 passagers pour 25 itinéraires. L’itinéraire Departure Bay à Horseshoe Bay est beaucoup moins fréquentée que celle qui relie Tsawwassen à Swartz Bay. Les bateaux ont donc une capacité moins grande, mais offre toute de même les mêmes services (cafétérias, boutiques souvenirs, arcade…).
Lors de ma traversée, j’ai pris le Queen of Coquitlam. C’est l’un des 3 traversiers (les 2 autres étant le Queen of Cowichan et Queen of Oak Bay) qui font se trajet.
- Queen of Coquitlam: Construit en 1976, longueur: 139, 29 m, capacité de 362 voitures et 1 500 passagers
- Queen of Cowichan: Construit en 1976, longueur: 139,29 m, capacité de 362 voitures et 1 500 passagers
- Queen of Oak Bay: Construit en 1981, longueur: 139,29 m, capacité de 362 voitures et 1 500 passagers
La traversée m’a coûté 50,35 $ en 2006. (Coût pour une voiture de dimension normal et un adulte.)
Photos prisent le 25 juillet 2006:
Bien que l’île de Vancouver peut sembler petite, elle fait tout de même 460 km de longueur et sa largeur varie de 50 à 80 km. Et elle a quelques sommets de plus de 2000 m et qui sont enneigées. Comme la route y est relativement étroite par endroit, que la vitesse n’y est pas très élevé par moment, les déplacements y sont relativement assez long d’un endroit à un autre. Le temps passe plus vite que les kilomètres parcourus.
Mon objectif de cette journée était d’aller dormir à Tofino, de dormir sur le bord de l’océan Pacifique. Dans l’ensemble la route pour se rendre à Tofino, c’est bien fait à part quelques ennuis pour faire le plein d’essence. En parlant d’essence, il n’y a aucun poste d’essence entre Port Alberni et Tofino (le plus près serait à Ucluelet). C’est environ 85 km. Sinon, pour le reste du trajet fait sur l’île, il n’y a aucun problème de ce côté.
Rendu à Tofino, j’ai eu la mauvaise surprise d’apprendre que tous les terrains de camping étaient tous plein. Même les campings qui n’ont pas de douche dans le parc National du Pacific Rim étaient tous pleins. C’est 7-8 terrains de camping! Ce fût une grande déception pour moi, car c’est quelque chose que j’avais prévu de faire dès le début de ce voyage. J’aurais aimé y rester quelques nuits et profiter de la plage de l’île.
Je venais de faire près 6800 km … lire la suite.
Le parc national du Canada Pacific Rim est situé sur l’ÃŽle de Vancouver en Colombie-Britannique. Le parc compte une magnifique plage longue de 16 km qui donne sur l’océan Pacifique. Cette plage à pour nom: Long Beach. Il y est possible d’y faire du surf. À l’entrée du parc, il a un panneau indicateur qui donne la force des vagues. Les vagues étaient qualifiés de hautes lors de mon passage, mais elle ne me semblait pas si forte… peut-être à cause que la marée était basse. À l’entrée de la plage de Long Beach, il a un vieil article de journaux qui nous rappelle que la mer peut être dangereuse et mortelle. En plus de la plage, le parc est également composé d’une une centaine d’îles accessibles uniquement par bateau et un bande de terre. La superficie du parc est de 285,8 km2.
Les terrains de camping du parc n’offrent pratiquement pas de service, mais même malgré ça, durant les mois de juillet et d’août, il affiche complet. Donc, si vous ne voulez pas faire comme moi et l’apprendre une fois rendu sur place, réserver d’avance si vous projetez d’aller y dormir. Cela évitera la déception, de ne pas dormir dans un endroit si enchanteur.
Photos prisent le 24 juillet 2006: