Le parc National de Jasper est le est le plus grand des parc nationaux canadiens avec 10 878 km2. Il est situé dans la province de l’Alberta. Il accueille le champ-de-glace Columbia, les eaux chaudes des sources thermales Miette, de nombreux lac dont les lac Annette, Medecine et Maligne. Plusieurs montagnes de plus de 2 750 mètres d’altitude dont le mont Edith Cavell et le mont Pyramid. Les principaux animaux sauvages représentés sont le caribou, la chèvre de montagne, l’ours et le wapiti. Et bien plus!
Photos prisent le 27 2006:
Le champ-de-glace Columbia est situéà 103 km de Jasper (au sud) et à 130 km du lac Louise (au nord) dans le parc National de Jasper. Le champ-de-glace Columbia est une masse de glace qui recouvre un haut plateau entre le mont Columbia (3 747 m) et le mont Athabasca (3 491 m). Le mont Columbia est le plus haut sommet de l’Alberta. La superficie de se dernier est d’environ 325 km2 et d’une profondeur de 365 m. C’est également la plus importante accumulation de glace dans les Rocheuses Canadiennes et la plus facile d’accès.
Le glacier Athabasca est le glacier le plus visité du continent nord-américain. Le glacier a une surface de 6 km2. Il mesure 6 km de long et son épaisseur varie de 90 à 300 mètres.Ce dernier est continuellement en mouvement puisqu’il franchit plusieurs centimètres par jour. Ce dernier a perdu la moitié de son volume au court des 125 dernières années dû au climat plus doux.
Il est possible de gravir le champ-de-glace de 2 façons. La première possibilité, c’est de stationner sa voiture au pied du glacier et ensuite de gravir la montagne de glace à pied. La seconde qui rend l’accès plus facile, c’est de le faire depuis un Explorateur de glacier Brewster. Pour se faire, on doit d’abord emprunter un autobus tout à fait normal au Centre champ-de-glace de l’autre côté de la route. Ce dernier nous amène alors au pied de la montagne, où ces gros autobus, les Explorateurs de glace Brewster, nous attendent. Le trajet se fait alors avec l’animation du chauffeur (en anglais dans mon cas). L’engin descend alors une pente très abrupte (environ 30 degré), avant de remonté sur le glacier. Une fois sur le glacier, il avance doucement sur le glacier, pour diminuer les effets sur ce dernier. Pour éviter au maximum que les fentes du glacier s’agrandissent. Pour les alpinistes expérimentés, il est possible de faire l’ascension jusqu’à sa crête, appelée Snow Dome (3 520 m). On dit qu’à partir de ce point l’eau coulent vers trois océans (Article, Pacifique et Atlantique).
Une fois rendu en haut, il est possible d’y recueillir de l’eau via ces petits ruisseaux créés par la fonte du glacier. Il est alors possible de boire une eau d’une grande pureté vieille de 150 ans. Il faut faire attention une fois sur le glacier de ne pas aller en dehors des barrières. Il a parfois des crevasses où certains sont mort d’hyperthermie après y être tombé.
Photos prisent le 27 juillet 2006:
Les chutes Athabasca sont situé à 30 km de Jasper (sud). Cet cascade a une hauteur de 23 mètres. Le débit d’eau y est le plus élevé de toutes les chutes des 4 parcs de montagnes du Canada. La source de cette rivière est le glacier Athabasca situé plus de 70 km plus au sud (par la route).
Bien que la force de la chute soit impressionnante, j’ai été un peu déçu. C’est que l’emplacement n’est pas très propice pour y prendre de belles photos de la chute. L’accès n’y était pas l’idéal, car on se trouve plus ou moins à la même hauteur. Mais, c’est facile et rapide d’y avoir accès. 5-10 minutes, cela suffit pour voir les chutes.
Photos prisent le 27 juillet 2006:
Le glacier Angel se trouve sur le côté du mont Edith Cavell. La montagne est situé à 29 km de Jasper (sud). Le mont Edith Cavell a une altitude de 3 363 mètres. Le glacier porte se nom en raison de sa forme qui rappelle celle des ailes d’un ange. Les « ailes » ont une épaisseur d’environ 40 mètres.
Photo prise le 27 juillet 2006:
Le mont Edith Cavell est situé à 29 km de Jasper (sud). La montagne a une altitude de 3 363 mètres. La montagne porte se nom depuis 1916 en mémoire de l’infirmière en chef anglaise de l’hôpital de la Croix-Rouge qui a été exécutée durant la première guerre mondiale pour avoir aidé des prisonniers alliés à s’échapper de Bruxelles qui était alors sous occupation.
Ce n’est pas tant la montagne qui rend cet endroit magnifique, mais le décor subalpine qui l’entoure. Dès notre arrivé au pied de cette montagne, des indications nous font part de l’histoire de ce coin de pays, tout au long du sentier qui nous amène au pied de la montagne. Se sentier sur gravier est facile d’accès et il est relativement court. On y voit la renaissance d’une forêt, la présence de fleurs alpines qui poussent à travers les roches. Une renaissance, car il a à peine 50 ans, le pied de la montagne était sous la glace. Et la belle et jeune forêt que l’on voit au loin, commençait tout juste à revoir la lumière du soleil. En plus de cela, il a le glacier Angel, qui doit son nom bien sûr à la forme de se dernier. Celle qui rappelle la forme des ailes d’un ange…
Le mont Edith Cavell aura été mon coup de coeur dans le parc National de Jasper.
Photos prisent le 27 juillet 2006:
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Bien que la distance de cette journée soit moyenne avec moins de 800 km, en temps, c’est une longue journée. La route de Whislter (route 99 nord) jusqu’à la route 97 est très très sillonneuse. Et la vitesse y est réduite. La vitesse moyenne doit être dans les 60 km/h avec des virages sous les 30 km/h. On y traverse de nombreux ponts qui ne permettent pas de rencontrer d’autres voitures. Et on longe à quelques reprises des falaises qui n’ont parfois aucun garde-fou à ma grande surprise, je l’avoue. Même si le terrain à notre droite se trouve 30 mètres plus bas!
Une fois sur la route 97, je me suis dirigé vers 100 Mile House pour prendre la route 24 qui se trouve un peu avant ce village. J’ai opté par ce chemin pour aller à Jasper. Car, le temps passait très vite et qu’il me restait beaucoup de kilométrage à faire et ne voulant pas arriver trop tard à Jasper, cela me semblait être la meilleure solution. Je craignais d’arriver trop tard à Jasper et de ne pas avoir d’emplacement sur le camping. Avoir eu plus de temps, j’aurais opté pour la route 97 sud pour passer à Kamloops. À ce qu’on m’a dit, à mon retour au Québec, que c’est très beau se coin et le paysage est assez désertique.
Pour revenir au chemin emprunter, la route dans son ensemble se fait assez bien. Bien que la route 24 semble moins importante sur la carte, elle se fait assez bien et la vitesse y est raisonnable (70-80 km/h). J’ai pu faire le plein d’essence une fois rendu à Little Fort sur la route 5 nord. La route 5 ne pose également pas de problème. Le défaut que j’y rapproche est la difficulté à y dépasser les véhicules lourds qui y sont présents, vu la rareté des zones à doubles voies et même dans les côtes. Et souvent, il a plusieurs véhicules lourds chargés de bois qui se suivent.
Côté paysage sur ces routes, on y voit … lire la suite.
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La transcanadienne (route 1) passe par les parcs National de Yoho et le parc National des Glaciers. J’aurais aimé allé voir le lac Émauraude, mais comme je voulais être le plus près possible de Vancouver le lendemain, pour prendre le traversier, j’ai sauté cet arrêt. De plus, j’ai trouvé que la signalisation de ce coin n’aidait pas. Les indications sont données qu’une fois arrivé à destination, donc trop tard… Bien que l’on soit dans les rocheuses, la route y est plat. Le route passe dans le bas de la vallée. Contrairement au train qui passe dans des tunnels, la route contourne les montagnes. Les « tunnels » qu’on traverse, sont plus tôt des « abris » contre les éboulements. Il est donc toujours possible de voir dehors à sa gauche lorsqu’on se dirige vers l’ouest.
Deuxième déception de la journée, je n’ai pas trouvé le chemin pour aller voir le barrage hydro-électrique de Revelstoke. J’ai vu de nombreuses indications, mais j’en ai probablement manqué une et cela a été à oublier. Au lieu de revenir sur mes bas, j’ai préféré continué pour aller voir la région Okanagan.
J’emprunte alors la route 97 pour aller vers Penticton, ensuite la route 3A pour aller à Keremeos qui se veut la capitale des kiostes fruitiers. Remonte ensuite par la route 3 vers Princeton… Finalement, j’ai quitté la région Okanagan sans avoir rien vu de spécial. J’ai pas vu de vergers, pas vu de plantations, bref j’ai été extrêmement déçu et encore plus à mon retour. Sachant que ce détour m’a fait raté quelque chose de beau, le canyon Thompson (route 1 entre Savana et Lytton) et cette région plus aride. Je compare le détour que j’ai fait à ce que l’on voit dans les Appalaches en Estrie au Québec. C’est beau, mais rien d’extra. J’ai probablement pas emprunter le bon chemin pour voir cette région, car tout le monde dit que c’est beau… Et moi, j’ai trouvé le passage de Penticton à Princeton très long et ennuyant.
Pour ce qui est de la route entre lac Louise jusqu’à Kelowna cela descend le 3/4 du temps. La perte d’altitude entre celle-ci est de 1200 mètres. Dans les environs de Penticton, il a un très grosse côte qui monte pendant environ 20 km sans répit et qui nous fait gagner 1000 m d’altitude pour atteindre une auteur de 1700 m au-dessus du niveau de la mer. À partir de ce secteur, j’ai vu de nombreux véhicules en surchauffe. La qualité de la route est dans son ensemble très bien et à plusieurs endroits la route avec été refait à neuf lors de mon passage. … lire la suite.
Comme hier pour le lac Louise, mon premier arrêt se fessa au lac Moraine. Comme le célèbre lac, à ce dernier, on doit arriver très tôt pour éviter les foules. (Y aller avant 10 h ou après 17 h) Le lac Moraine est situé à 12 km du village de Lake Louise, il se trouve un peu plus au sud du lac Louise. Pour plusieurs ce lac est encore plus beau que le lac Louise et je dois avouer qu’ils n’ont pas tard. L’eau y est encore plus turquoise que le lac Louise, l’eau y est plus belle. Mais, les montagnes environnantes n’ont pas le même charisme que celui du lac Louise. Mais, un détour s’y impose que par la beauté de son eau. Plusieurs sentiers sillonnent le lac. J’ai parcouru le sentier qui longe le lac, sans m’aventurer plus loin. Le temps m’étant compté, je ne pouvais m’attarder trop longtemps. Un homme est venu me voir si je voulais faire une randonnée avec eux. Car, comme des grizzlis ont été vus, pour s’aventurer dans les sentiers, on doit être en groupe de 6 personnes.
Après avoir quitté le lac Moraine, j’ai pris de nouveau la promenade des Glaciers (route 93) pour aller plus au nord. Mon 2e arrêt su fut au Belvédère du Col-Bow et du lac Peyto. C’est le col routier le plus élevé des 4 parcs des rocheuses canadiennes avec une altitude de 2088 m au-dessus du niveau de la mer. Le lac Peyto est accessible très facile après seulement quelques minutes de marches. Le lac Peyto se trouve beaucoup plus bas que l’endroit où l’on est pour l’observer. Et c’est toujours aussi grandiose. Le lac à la forme d’une tête de loup. Contrairement aux autres lacs que j’ai vus, l’eau de ce dernier est bleu-blanchâtre. Ce qui le différé des autres lacs et en fait un autre incontournable.
3e arrêt de la journée, le canyon Mistaya. Le canyon se trouve à 10 minutes de marche de la route. L’eau s’est engouffrée dans la roche. Avec le bruit de l’eau, ce n’est pas l’endroit des plus reposants. Et en passant, cher parent, surveillez vos enfants. J’en ai vu les laissés si près de l’eau que s’y aurait tombé et vu la vitesse du courant, il aurait été difficile de les retrouver… prudence à cet endroit!
Sur la route, j’ai également fait 2 arrêts pour admirer les magnifiques lacs de Bow et le Mistaya. … lire la suite.
Le camping Mont-Tunnel Village I est situé dans le parc national de Banff en Alberta. Le site offre 618 emplacements sans électricité. Pour des sites avec électricité, il faut aller au camping Mont-Tunnel Village II ou Village III. En 2006, il m’en a coûté 24$ par nuit. Les rues sont asphaltées. L’endroit est semi-boisé. Les sites sont bien dégagés, mais on ne voit pas réellement nos voisins dans arrière vu la forêt assez présente. Les douches y sont gratuites et elles fonctionnent à l’aide d’un bouton poussoir.
Photos prisent le 21 juillet 2006
Le mont Rundle est situé au nord de Banff dans le parc national de Banff en Alberta dans le secteur des terrains de camping. La montagne a une altitude de 2948 mètres. Son nom a été donné en l’honneur du révérend Robert Rundle en 1858. Le mont semble avoir été travaillé au fils du temps par les ruisseaux créés par la fonte des glaces lorsqu’on le voit de face. C’est également un lieu d’escalade.
Le mont Rundle est facilement visible depuis le sentier permettant de voir des cheminées de fée.
Photos prisent le 21 juillet 2007: